Силовые провода, зажимы, предохранители, магнитные прерыватели, распределители, терминалы, держатели, разветвители ? здесь зачастую нет подходящих русских названий, так что можно себе представить, что большинство знает об этом не очень много. А чтобы еще и хорошо разбираться в продукции разных производителей (а их более десятка), нужен достаточно серьезный опыт. Некоторые различия в конструкции, используемых материалах, удобстве и дизайне все же есть. О них мы и расскажем. А конкретнее ? об аксессуарах четырех производителей: Monster Cable, Sound Quest, Vampire Wire и частично о Straight Wire. Именно эти аксессуары легче всего приобрести у нас. Я долго думал, как систематизировать всю эту огромную группу аксессуаров и решил, что проще и понятнее будет просто двигаться от аккумулятора к потребителям, по пути решая все те проблемы, которые встают перед начинающим установщиком. И хотя аккумуляторы также относятся к системе питания ? это все же предмет отдельного разговора. Так что начнем мы с клемм, которые надеваются на контакты аккумулятора. Основные требования к таким клеммам ? это обеспечение плотного контакта на достаточно большой площади поверхности, надежное крепление подведенных проводов, специальное антикоррозийное покрытие контактных поверхностей (обычно золото 24К). Основные различия ? размер отверстий для подводимых проводов и их количество на каждой клемме. Чаще всего такие клеммы рассчитаны на провода 4-го или 8-го калибров, но есть и такие, к которым можно подвести ?единичку? или ?двойку?. Прежде всего стоит поговорить о толщине силовых проводов. Еще несколько лет назад этому не придавали должного значения. А между тем силовой провод ? это путепровод, по которому происходит перекачка энергии потребителям. И от пропускной способности, а вернее от максимальной пропускной способности, будет зависеть полноценное и насыщенное звучание системы при молниеносных перепадах музыкального сигнала от 5 ампер до 50. При использовании тонкого некачественного провода вы услышите слабое пульсирование звука, отсутствие глубины и сочности. Какой провод выбрать и как они маркируются? Существующий английский термин ?gauge? (наш вариант ?калибр?) определяет удельное сопротивление провода. Чем больше число в обозначении калибра, тем тоньше провод, тем больше потеря мощности на метр длины провода. Если вы знаете максимальный ток в вашей системе (его можно приблизительно оценить по номиналам предохранителей в усилителях и других устройствах) и длину проводки, вы можете определить правильный калибр силового провода. Наверное, не всем понадобятся действительно толстые ?единицы? и ?двойки?, но это совсем не повод думать, что это излишество. В мощных системах даже эти провода нагреваются ? а это означает, что они работают! Все производители используют для производства качественных силовых проводов бескислородную медь, полученную электролитическим методом. Что касается конструкции силового кабеля, то особенно в толстых кабелях приходится решать проблему неравномерного распределения тока по сечению проводника и проблему жесткости, создающей неудобства при эксплуатации проводов. Обе проблемы решаются с помощью множества тонких (и супертонких) жил вместо одного цельного провода. В категории силовых кабелей фирма Monster Cable предлагает две модели ? РоwегFlех и Monster Standard. В высококачественном проводе используется технология Magnetic Flux Tube ? здесь многожильные пучки обвиты вокруг диэлектрика, что уменьшает действие наведенных магнитных полей и обеспечивает высокую скорость и качество передачи энергии, а специальное прочное, но гибкое покрытие Duraflex ? защиту от внешних воздействий. Провода PowerFlex выпускаются 1-го, 2-го, 4-го и 8-го калибров, а более дешевые провода Monster Standard ? еще и 10-го калибра. Вот теперь пришло время представить еще одного производителя ? компанию Straight Wire. Именно он предлагает уникальный силовой кабель с двойной экранировкой: первый экран (внешний) ? это стандартная оплетка, а второй (внутренний) ? экран из фольги. Такое решение было отмечено наградой Innovations в 1995 году. Силовые провода Sound Quest также выпускаются двух видов, отличие между которыми ? качество и цена. Кабель Мах-Аmр Reference имеет полупрозрачный изолятор из поливинилхлорида, который выдерживает температуру до 105 градусов. В этих проводах используются сверхтонкие жилы ? например, кабель 10-го калибра состоит из 3150 медных жил! Такая конструкция делает кабель очень гибким и удобным при прокладке в машине. Более дешевые провода Мах-Аmр Power Саble имеют гораздо меньшее число жил и более дешевый материал изолятора. Все производители предлагают провода двух цветов ? черного и красного. Такая цветовая кодировка позволяет при установке не запутаться с ?массой? и ?плюсом?. При подсоединении силовых проводов к аккумулятору или потребителю их ?обувают? в специальные наконечники, что облегчает монтаж/демонтаж. Наконечники с кольцом просто необходимы при подсоединении к клеммам, где используется зажим с ?барашком?, при подсоединении магнитных прерывателей, некоторых усилителей. 3десь, впрочем, как и во всех остальных аксессуарах, важен хороший контакт, надежный способ крепления наконечника к проводу. Во многих конструкциях используются специальные конические обжимы, обеспечивающие большую контактную поверхность, равномерное сжатие, виброустойчивость. Чтобы не сбить вас с толку, стоит кое-что пояснить. В сложной и дорогой аудиосистеме необходимость использования надежных и качественных проводов, соединителей, распределителей и в первую очередь предохранителей обусловлена не только и не столько безопасностью аудиосистемы. Дело в том, что в любом нормальном алпарате ? будь то магнитола, усилитель или чейнджер ? обязательно есть свой собственный предохранитель. Так что в случае, например, когда силовой провод, идущий от аккумулятора в моторном отсеке к усилителю в багажнике, по каким- нибудь причинам (например, в аварии) оголится и замкнет на массу, скорее всего предохранители в усилителе спасут его от повреждений. А вот с самим автомобилем, если вы не установили нужный предохранитель где-нибудь в начале этой цепи, будет хуже. Урон электропроводке и электрооборудованию автомобиля может быть нанесен очень большой. Так что установка этих предохранителей ? это вопрос ответственности за сохранность автомобиля и аудиосистемы. Кроме защиты автомобиля и аппаратуры, о которой мы уже сказали, предохранители должны еще быть ?прозрачными? ? то есть не вносить каких-либо изменений в естественное звучание системы, хотя падение напряжения на предохранителе неизбежно. Другое требование ? эксплуатационное. Конструкция предохранителя и способ его установки в автомобиле должны обеспечивать легкость диагностики системы и замены вышедших из строя предохранителей. Обычно простейшие предохранители для автомобильной аудиоэлектроники напоминают привычные нам предохранители ? та же стеклянная трубка, плавкий элемент внутри. Этот тип предохранителей иногда обозначается AGU, и его главным преимуществом является невысокая цена. Другой тип предохранителей ? Махi, в отличие от предохранителей АGU, эти предохранители имеют ?ножки?, с помощью которых они и устанавливаются в держатели. Они удобнее в эксплуатации, их легче заменить. При установке предохранителя в начале силовой проводки (обычно не далее 30 см от аккумулятора) предохранитель выбирают исходя из максимального тока нагрузки. Например, если силовой провод идет к усилителям, установленным в багажнике, вы должны суммировать номиналы штатных предохранителей каждого усилителя и подобрать предохранитель с номиналом чуть больше полученного значения. У компаний Vampire и Sound Quest есть предохранители номиналом 5, 10, 20, 30, 35, 50, 60 ампер типа АGU и номиналом 20,30,40...80 ампер типа Мaxi. Но сам предохранитель ? это еще половина дела. Необходимы приспособления для его установки и обеспечения надежного контакта с проводами. Держатели для предохранителей (Fuze Holders) должны, кроме этого, еще обеспечивать надежную защиту контактов от влаги, пыли и прочих внешних воздействий. Одна из наиболее оригинальных конструкций держателей для АGU-предохранителей ? это РоwегFuze Тurbine фирмы Моnstег Саble. Диагональные прорези в конической части, которая фактически и удерживает головку предохранителя, обеспечивают неослабевающий контакт по всей поверхности соприкосновения. Корпус держателя выполнен из прозрачного полимера, который защищает предохранитель от влаги и пыли и позволяет увидеть сгоревший предохранитель. Такие держатели обычно ?врезаются? в силовую проводку и никак не крепятся к кузову автомобиля. К ним относятся и более простые и дешевые держатели РоwerFuze, которые выпускаются фирмой Моnstег Саble в двух модификациях ? с номиналом предохранителя 30А и возможностью подключения проводов 8-го калибра и с номиналом 60 А для проводов 4-го калибра. Кроме главного предохранителя, устанавливаемого в самом начале силовой проводки, рекомендуется устанавливать качественные предохранители для отдельных потребителей ? усилителей, процессоров, чейнджеров. Для этого существуют специальные блоки, в которых в защитном корпусе обычно из прозрачного, но тепло- и водостойкого полимера размещены несколько предохранителей типа АGU или Махi. Существующие предохранительные блоки разных производителей отличаются незначительно ? обычно числом входов/выходов, толщиной подсоединяемых проводов, номиналом и типом самих предохранителей. Ну вот мы и дошли до самой разводки ? то есть распределения питания между отдельными потребителями. И здесь мы должны использовать дополнительные приспособления, которые позволили бы к одному проводу, проведенному из моторного отсека в багажник, подсоединить несколько проводов, как правило, более тонких, к усилителям и другим потребителям. 3десь опять же важны: защита от коррозии и надежный контакт, не пропадающий на каждой ямке. На первый взгляд, распределительные блоки питания ? это просто позолоченные металлические бруски с торчащими проводами. Но способ соединения проводов и их фиксации может отличаться. Так, в блоках Power Split фирма Monster Саblе использует для крепления провода цанговый зажим, который обхватывает провод и сжимает его, при этом не происходит деформация жил, обеспечивается большая площадь контакта, лучшая проводимость. После подвода силовых проводов останется только соединить все узлы аудиосистемы ?музыкальными? проводами, настроить, включить и получать удовольствие от собственного труда. Основной материал по автозвуку я передал, и теперь пора возвращаться на ?рельсы? тюнинга. Поэтому у вас есть возможность рассказать нам о том, что вам хотелось бы узнать на страницах нашей газеты. Понимая, что не у каждого есть электронный адрес, а некоторые не очень любят сочинять письма, ?ловите? мой телефон: 8-0296-79-26-01. По нему можно задавать любые вопросы по тюнингу, на которые я постараюсь ответить в нашей рубрике. Забегая чуть-чуть вперед, поделюсь: следующий раздел я буду готовить на тему ?Стайлинг салона?. Сергей Шабуневич www.bavar.ru по материалам digest.nsys.by
Музыка в автомобиле Музыка в автомобиле Установка аудиосистемы в автомобиле - мероприятие, требующее определенных знаний и навыков. Как правило, большинство автовладельцев доверяют эту работу специализированным техцентрам. Однако независимо от того, кем и где аудиосистема будет установлена, существует ряд обязательных требований и условий, нарушение которых может повлечь за собой неприятные последствия - от испорченного настроения до испорченной аппаратуры. Напротив, правильно выбранная и смонтированная аудиосистема доставит немало удовольствия и самому владельцу автомобиля, и его пассажирам. Минимальный набор автомобильной аудиосистемы состоит из головного устройства и комплекта динамических головок. Все остальное оборудование (сабвуфер, усилители, эквалайзеры) появляется по мере роста требований к качеству звучания. Поэтому, приобретая головное устройство, лучше сразу выбрать модель, имеющую линейные выходы для подключения дополнительных устройств, а также функцию управления CD-чейнджером. Головное устройство - общее название для источников сигнала. К ним относятся: - магнитола - комбинация радиоприемника и проигрывателя кассет (магнитофона); - CD-ресивер - комбинация радиоприемника и проигрывателя компакт-дисков; - MD-ресивер - комбинация радиоприемника и проигрывателя мини-дисков (мини-диск сочетает в себе достоинства и кассет, и компакт-дисков - на него можно записывать фонограмму, как на кассету. И при этом осуществлять быстрый поиск любого записанного фрагмента); - CD-чейнджер - проигрыватель компакт-дисков с устройством на 6, 10, 12 или 18 дисков (работает только в совокупности с магнитолой, усилителем или CD/MD - ресиверами). Некоторые CD-ресиверы и CD-чейнджеры, а также MD-ресиверы имеют такую характеристику, как противоударная память. Она означает способность "запоминать" на некоторое время фрагмент фонограммы в условиях сильной вибрации или тряски, обеспечивая непрерывное воспроизведение (предусматривается в дорогих моделях CD и во всех моделях MD). В аппаратах, не имеющих этой опции, качество звучания во многом будет зависеть от состояния дороги, подвески автомобиля и стиля вождения. Современные головные устройства обеспечивают воспроизведение фонограммы без искажений при номинальной мощности 12:15 Вт на канал. Приводимая же обычно в техпаспорте головного устройства максимальная мощность превышает номинальную, как правило, в 2-3 раза. При работе головного устройства на максимальной мощности возникают значительные искажения сигнала, поэтому реальной разницы между головными устройствами с паспортной (максимальной) мощностью 30 и 40 Вт нет. Если принять качество звучания автомобильной аудиосистемы за 100 %, то вклад головного устройства составит 20-25 %, монтажа соединительных кабелей и дополнительного оборудования - 30-40 %, а акустических систем - 40-45 %. Из этого соотношения очевидно определяющее влияние акустических систем на качество звучания аудиосистемы в целом. Компоненты, виды и свойства акустических систем. Динамическая головка (динамик) - устройство для преобразования электрического сигнала в звуковой. Состоит из магнитной системы со звуковой катушкой, диффузора и диффузородержателя. Диффузор - звукоизлучающая поверхность конической или криволинейной формы. Форма диффузора (круглая или овальная) на его характеристиках практически не сказывается и выбирается из соображения компоновки. Материал диффузора влияет главным образом воспроизведение средних и высоких частот. Для изготовления диффузора основного динамика в массовых конструкциях используется бумага или полипропилен с наполнителями. В высококачественных изделиях - стекловолокно и кевлар. Высокочастотный динамик (пищалка) вместо традиционного конического диффузора имеет диффузор в форме купола из полипропилена, шелка, алюминия, титана или металлокерамики. Жесткий купол обеспечивает "яркое" звучание высоких частот; мягкий - приглушенное. Диффузородержатель - металлическая, иногда пластмассовая конструкция, на которой смонтирован диффузор. Подвижная система - магнит с кольцевым зазором, в котором перемещается звуковая катушка динамика. По виду механической конструкции динамические головки различаются на: Коаксиальный динамик - динамик, конструктивно объединенный с дополнительными излучателями; Компонентный динамик - набор отдельных динамиков для воспроизведения разных частот. По спектру воспроизводимых частот динамические головки различаются на : Широкополосные динамики, воспроизводящие полный спектр звуковых частот; Низкочастотные (НЧ) и высокочастотные (ВЧ) динамики ("пищалки"). Диапазон воспроизводимых частот - спектр звуковых частот, воспроизводимых акустической системой или головным устройством. Для нормального воспроизведения диапазон воспроизводимых частот должен быть не уже 100:12000 Гц, в идеале - 20:20000 Гц (полный спектр). В области низких частот диапазон воспроизводимых частот определяется конструкцией динамика и акустическим оформлением (см. ниже). В области высоких частот диапазон воспроизводимых частот определяется частотной характеристикой динамика и диаграммой направленности. Диаграмма направленности - характеристика, определяющая изменение амплитуды сигнала при смещении слушателя относительно направления излучения динамика (с ростом частоты сигнала зона диаграммы направленности сужается). Разделительный фильтр (кроссовер) - устройство для разделения сигнала по полосам частот (низкие, средние, высокие) при воспроизведении отдельными динамическими головками. Акустическое короткое замыкание - эффект подавления низких частот в звучании динамика. Возникает в случае, когда звуковые волны от передней и задней сторон диффузора приходят в точку прослушивания одновременно. Акустическое оформление - меры, предпринимаемые для исключения акустического короткого замыкания. Существуют следующие виды акустического оформления: - открытое акустическое оформление - установка динамика на панели или в ящике без задней стенки. Самый простой и доступный способ установки. Все другие виды акустического оформления требуют специального расчета; - закрытое акустическое оформление - установка динамика в герметичном корпусе определенного объема; - фазоинвертор - корпус для низкочастотного динамика с отверстием или туннелем для выхода избыточного акустического давления. Сабвуфер - акустическая система, предназначенная для воспроизведения низших частот (ниже 80:100 Гц). Максимальная мощность динамика - электрическая мощность, которую динамик выдерживает в течение короткого времени без повреждений. При этом искажения звукового сигнала значительны. Номинальная мощность динамика - мощность, при которой гарантируется качественное звучание (обычно в 2-3 раза меньше максимальной, в зависимости от конструкции динамика). Уровень характеристической чувствительности (чувствительность) - уровень звукового давления, развиваемого динамиком на расстоянии 1 м при постоянной подводимой мощности. Чем больше этот показатель, тем меньшая мощность требуется для получения заданной громкости (для работы с магнитолой подходят динамики, у которых этот показатель равен 89:92 дБ/Вт(м). Выбор динамиков. К выбору динамиков нужно подходить особенно ответственно - "мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи". Электротехнические характеристики (мощность и диапазон воспроизводимых частот), несомненно, важны, однако субъективное восприятие качества звучания (естественность и прозрачность) невозможно измерить при помощи физических величин. Поскольку мощность встроенного усилителя магнитолы невелика, при выборе динамиков необходимо обращать особое внимание на чувствительность. Коаксиальные динамики чаще применяются в простых автомобильных аудиосистемах. Дополнительный диффузор в виде короткого конуса (такие головки на упаковках обозначаются маркировкой "dual cone") улучшает воспроизведение высоких частот. В конструкциях более высокого уровня для этой цели применяют дополнительные ВЧ-излучатели ("пищалки"). Компонентная акустика сложнее в монтаже, но позволяет получить более высокое качество звучания за счет установки "пищалок" отдельно от основных динамиков. Использовать магнитолу и динамики одного производителя вовсе не обязательно, но следует учитывать, что динамики с одинаковыми характеристиками от разных производителей окрашивают звучание по своему. Поэтому лучше послушать выбранные динамики и магнитолу "в связке". Однако звучание аппаратуры в магазине и в салоне автомобиля может сильно различаться. Это, в первую очередь, связано с акустическими свойствами салона (особенно воспроизведение низких частот), а также с местом и способом установки динамиков. Акустические свойства салона автомобиля. Качественное воспроизведение низких частот в салоне автомобиля представляет особую трудность и зависит от размера салона и его исполнения. Для каждого типа салона существует некоторая частота, ниже которой происходит подъем частотной характеристики, то есть улучшение воспроизведения. Для автомобиля типа "Ока" она составляет примерно 65:70 Гц, для "классического" ВАЗа - 55:60 Гц, для хэтчбеков - 50:55 Гц и для кузова универсал и мини-вэнов -35:45 Гц. За счет этого при грамотном выборе и установке динамиков удается добиться хорошего звучания низких частот в сочетании со сравнительно небольшой мощностью встроенного усилителя головного устройства. Heбольшие размеры салона автомобиля и наличие относительно параллельных поверхностей (боковые стенки, пол и потолок) создают условия для возникновения стоячих волн на частотах 120:150 Гц, проявляющихся как неприятный гул и "бубнение". Поэтому первоочередное значение имеет выбор места для установки акустической системы. Монтаж акустических систем. Динамики проще всего вмонтировать в предусмотренные для этой цели штатные места. Однако качество звучания во многом будет зависеть от акустического оформления, без которого может возникать эффект "короткого замыкания". Для избежания этого следует исключить щели и отверстия вблизи места установки динамика. Все современные автомобильные громкоговорители обычно обладают хорошими частотными характеристиками, широкой диаграммой направленности и сбалансированным звучанием. Они рассчитаны на работу в значительном объеме, акустически изолированном от салона (двери, задняя полка). Тем не менее, при установке динамиков в двери лучше направить их вверх и в сторону слушателя. Обычно удовлетворительные результаты получаются при "нацеливании" оси динамиков в середину потолка над передними сиденьями. Установочная глубина динамиков в большинстве случаев бывает значительной, поэтому при расположении их в двери необходимо изготовить специальные корпуса-подиумы или кольцевые проставки. Кроме того, нужно предотвратить вибрацию панелей и механизмов двери (облицовка двери устанавливается на саморезы, тяги замков регулируются). При установке динамика с внутренней стороны панели двери или задней полки диаметр отверстия для него должен быть равен диаметру диффузора с учетом гофра. При установке с наружной стороны диаметр отверстия выбирается по габаритам диффузородержателя. Для разметки отверстий можно воспользоваться шаблонами, нанесенными на упаковочной коробке. Динамические головки, не имеющие в своей конструкции посадочного уплотнения, устанавливаются на панель через прокладку из губчатой резины или резиновой трубки. Крепление динамиков осуществляется с помощью винтов. Их не следует затягивать слишком сильно, чтобы не вызвать перекоса диффузородержателя и подвижной системы и не увеличить передачу вибраций от динамика к механизмам двери. Следует избегать крепления динамиков к пластмассовым облицовкам, лучше ввернуть саморезы в металлические конструкции двери (полки). Монтаж электрических цепей. Диаметр сечения проводов штатной автомобильной работы магнитолы. Если брать питание для головного устройства от замка зажигания или прикуривателя, то на максимальной громкости могут возникнуть потери напряжения в несколько вольт. Это проявится в виде искажений и хрипов, особенно на низших частотах. Поэтому рекомендуется подводить питание непосредственно от клемм питания силовым проводом сечением не менее 5 мм2. Для предотвращения пожара из-за замыкания "плюсового" силового провода с "массой" в его разрыв перед клеммами аккумулятора устанавливают плавкий предохранитель 16 А. От предохранителя до головного устройства силовой провод должен быть цельным. Концы проводов для удобства подключения и надежности соединения снабжаются клеммами. "Минусовый" провод питания головного устройства кратчайшим путем соединяют непосредственно с кузовом машины "под гайку". Для исключения потерь напряжения, возникающих на сварных швах кузова, "минусовый" провод рекомендуется соединять непосредственно с "минусовой" клеммой аккумулятора. Во избежание появления в громкоговорителях шума генератора ее соединяют толстым проводом непосредственно с блоком цилиндров или корпусом генератора. Прокладка силового провода в моторный отсек должна исключать соприкосновение с острыми металлическими углами. Провод не должен быть натянут, а в местах, где он лежит свободно, его возможные перемещения предотвращают с помощью монтажных хомутов или обвязки. Требования к выбору кабелей для подключения динамических головок аналогичны. Провода, входящие в комплект динамических головок, в большинстве случаев функционально непригодны. Их сопротивление при длине 2 м может достигать 0,5:0,7 Ом, что приводит к ощутимым потерям мощности и искажениям при воспроизведении. Поэтому сечение этих проводов должно быть не менее 1,5:2,0 мм2. Особое внимание следует уделить проводам акустических систем, установленных в дверях. Ни в коем случае нельзя пропускать провод под обивку - он должен проходить через отверстия в торце двери и стойки, и его нужно защитить от прямого контакта с металлом. Эти меры исключают защемление, перегибы, петли и обрыв провода. Улучшить качество звучания автомобильной аудиосистемы можно путем подключения параллельно аккумулятору электролитического конденсатора емкостью 33000:100000 мкф на 20:25 В, рассчитанного на температуру не ниже 50:60 градусов. Кроме того, это хороший способ борьбы с помехами от генератора в бортовой сети. Устанавливать конденсатор лучше в непосредственной близости от головного устройства. При этом следует учитывать, что в момент подключения незаряженного конденсатора образуется сильная искра. При снятии аккумулятора с автомобиля процесс зарядки конденсатора придется повторить. Об этом необходимо предупредить механиков, если машина сдается в ремонт, или снять предохранитель и произвести зарядку после ремонта самостоятельно. (перепечатано из "Полезные страницы" выпуск 7) http://dblinov.boom.ru
Большое спасибо Bavaretz за приведённую выше статью. НО если вдруг у кого-то возникнет желание самостоятельно соорудить музыкальную систему в свой автомобиль, не поленитесь и заетьте ко мне , я абсолютно бесплатно дам совет как и что лучше сделать.
Выбор силового кабеля Выбирая кабель для силовой проводки важно правильно определить площадь поперечного сечения провода. Если площадь будет превышать расчетную, это пойдет системе только на пользу, а вот если будет меньше, то усилитель не сможет выдать расчетную мощность. Для определения нужной площади сечения кабеля необходимо знать силу тока потребления и длину кабеля. Единица измерения площади поперечного сечения кабеля в системе СИ выражается в квадратных миллиметрах, но большее распространение в мире получила американская единица гейдж (AWG). Обратите внимание, что с увеличением толщины кабеля размерность в гейджах уменьшается. «Минус» для питания усилителей допустимо брать с кузова автомобиля, однако в этом случае возможно появление дополнительных наводок. Также нельзя забывать о том, что кузов имеет свое сопротивление, которое увеличивается в процессе старения автомобиля. Силовую проводку прокладывают, как правило, вдоль той стороны автомобиля, где расположен аккумулятор, — это позволяет уменьшить длину кабелей. Для перехода из подкапотного пространства в салон желательно использовать штатные отверстия. Если это невозможно, следует просверлить отверстия и вставить в них резиновые втулки. Недопустимо прокладывать провод в отверстия движущихся механизмов, например в отверстие троса сцепления! На расстоянии 15—20 сантиметров от плюсовой клеммы АКБ следует установить общий предохранитель системы. При установке двух и более усилителей необходимо использовать специальные разветвители и дополнительные блоки предохранителей. Проложенные в подкапотном пространстве кабели необходимо заложить в пластиковую гофру. Так же нужно поступить и с плюсовым кабелем, проложенным в салоне и багажнике. Для надежного контакта кабелей следует использовать специальные клеммы и пропаивать места соединений кабеля и клемм. Основным условием расчета сечения является ограничение падения напряжения на кабеле по всей длине с учетом положительной и отрицательной ветви до уровня 0,5 В. Минимальное сечение батарейного кабеля определяется по формуле: Smin = 2*L*(Рнаг / (Umin bat*Nbat))*р/дельтаU, (кв.мм), где L - расстояние от аккамулятора до источника потребления(м); р; - коэффициент удельного сопротивления меди = 0,0175 (Ом*кв.мм/м)при 20 С; дельтаU - допустимое падение напряжения на батарейном кабеле = 0,2 В.(Если это много, то число можно сделать и поменьше). Пример. Мощность нагрузки 180 Вт/13,4 В на расстояние 5 м. Smin = 2*5*(180 / (13,4*1))*0,0175 / 0,2 = 11.75 (кв.мм). Расчет сечения акустического кабеля: D=(Pmax/U)/10 где D - диаметр кабеля мм (то что все почему-то называют квадратом, ошибочно(!)), Pmax - максимальная мощность динамических головок или усилителя на канал. Лучше исходить из варианта, что больше, дабы оставить возможность дальнейшего апгрейда. U - напряжение сети, т.е. 12В. Да и кондёры не такая уж и бесполезная штука. Они используется как накопители энергии, сглаживают "провалы" по питанию. В периодах между сильной нагрузкой на усилок конденсатор успевает накопить энергию и при следующем пике отдать накопленную энергию усилку. Т.е. при 1 Фараде падение напряжение не более 3В., без него более 5В. РАСЧЁТ На 1 КВт мощности - 1 Фарад ёмкости. Взято из разных источников в сети,но в целом концепция одна,сомневаешься,возьми кабель потолще.
1.Компоненты автозвука : Автомагнитола. Итак, Вы решили установить CD-mp3 проигрыватель. Большинство наших клиентов на этом не останавливается, но бывает, что бюджет новой аудиосистемы составляет не более 2-5 тысяч eek. Как раз для такого случая рекомендация первая: Присмотритесь к продукции серьезных брендов, таких как Alpine, Clarion, Blaupunkt и Pioneer, на крайний случай, если бюджет совсем невелик - JVC Ценовая категория от 1200 до 6500 eek. Широкий выбор моделей по дизайну (цвет панели, подсветка и расположение кнопок) Великолепные "антишоки". Простыми словами, современные аппараты вообще не сбиваются при чтении диска даже если Вы едете по очень плохой дороге. Магнитолы этих фирм не так сильно "красят звук" в отличие от Mystery, Prology, Videovox, Akai, Hyundai, Panasonic, Sony, Kenwood и д.р. Особое внимание уделим брэндам: Mystery, Prology, Videovox, Akai, Hyundai, Lada, Cheetah, LG, Premiera, Яуза и остальным, откровенно подпольно-китайского происхождения. Эти магнитолы не только отвратительно звучат, но работают в среднем полгода-год. Так что если Вы не собираетесь продавать машину - лучше остерегитесь данных брэндов. Так же отдельно остановимся на Panasonic, Kenwood и Sony. Брэнды безусловно известные, но в отношении автозвука работают все меньше и меньше. Несмотря на довольно высокую надежность, они обладают очень резким звуком, с ярко-выраженным окрасом, что критично для многих людей так-же, как громкий крик или звук работы отбойного молотка. С низкими частотами тоже есть проблемы. Размазанность и гудение, с которыми подаются частоты ниже 200 герц, способны испортить многие достойные музыкальные композиции. С другой стороны, если Вы очень любите радио и пользуетесь в 90% случаев именно тюнером, не собираетесь менять штатную акустику, то Ваш выбор Sony или JVC. К счастью это или наооборот, эти автомагнитолы обладают отменным FM-тюнером. Если речь о суперэкномии не идет, то для высококачественного воспроизведения CD и прослушивания радио лучше выбрать Alpine модельного ряда 2007-2008 года. Рекомендация вторая: Если Вы планируете, пускай и не скоро, приобрести приличные динамики и усилитель, отнеситесь к покупке магнитолы еще более аккуратно. Помните, что для управления сабвуфером с магнитолы, необходимо наличие линейных выходов конкретно на сабвуфер. Для постороения серьезной аудиосистемы в вашем авто, рекомендуем следующие головные устройства (до 5000 eek): Alpine CDE-9871R Alpine CDE-9873R Alpine CDE-9881R Alpine CDA-9883R Alpine CDA-9884R Alpine CDA-9886R Alpine CDA-9882R Отдельно стоит выделить "процессорные" ресиверы, позволяющие построить систему очень высокого уровня, с поканальным усилением, обладающими встроенными кроссоверами, функцией коррекции временных задержек и мощным эквалайзером. Мы рекомендуем обратить внимание на следующие модели: Alpine CDA-9853R Alpine CDA-9855R Alpine CDA-9887R Pioneer DEH-P88RS Pioneer DEH-P88RS ll Blaupunkt Bremen MP76 Ural CDD Concert 2. Компоненты автозвука : Акустика Однозначно речь в данном параграфе не идет о системах HI-END. Чаще всего стоимость всей аудиосистемы устанавливаемой в автомобиль составляет от 3500 до 20000 eek. Расхваливать продукцию топовых линеек Focal, Morel, AD, Eton и других монстров нет никакого смысла, поэтому в этой статье мы коснемся выбора хорошей, но не очень дорогой акустики. Итак, Вы купили новую магнитолу и установили ее. По прошествии нескольких месяцев эксплуатации штатных динамиков, Вы вполне можете столкнуться с хрипами, да и просто отказами этой акустики. Почему ? Очень просто. Стоимость штатного динамика не превышает 80 eek. Качество его изготовления оставляет желать лучшего. Так же не стоит заблуждаться о качестве штатной акустики, установленной на заводе даже в дорогие автомобили. Например в дверях Hyundai Santa FE NEW топовой комплектации и в Hyundai Getz 1,2 установлены абсолютно одинаковые динамики, а в топовой версии BMW E46, установлены динамики Harman Kardon, абсолютно идентичные по звучанию штатным "картонкам" из любой модели Volkswagen. Что же выбрать ? Рекомендация третья: Штатный установочный диаметр фронтальных динамиков (передних) - 130-170 мм. Такие динамики продаются в любом магазине и стоят от 150 до 25000 eek за пару. Но не торопитесь. В штатные места (передние двери) можно и нужно устанавливать динамики диаметром от 160 до 170 мм. При установке динамиков не штатного размера НИЧЕГО в Вашей машине не меняется, не режется, не выламывается и т.д. Просто под бОльший динамик изготавливается бОльшее проставочное кольцо. Зачем ставить акустику не штатного размера, отвечу очень доступно: большой диффузор дает больше низких частот. Теперь дело встает за выбором ТИПА и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ Вашей новой акустической системы. В данном случае советовать трудно, но если Вы хотите получить более менее приличный звук в Вашем авто не покупайте первый попавшийся Вам на глаза "Кенвуд" и "JBL". Безусловно, акустическую систему пользователь должен выбирать под свои уши и под "свою" музыку. Если Вы не меломан и не обладаете выраженными пристрастиями к музыкальным жанрам, но все же хотите получить в салоне Вашего авто приличный звук, присмотритесь к продукции компаний Polk Audio, HELIX,Ground-Zero, младшим сериям Eton, E.O.S., Hertz, CDTAudio, или например младшие Morel. Диапазон стоимости акустических систем начально-серьезного класса лежит в пределах от 120 до 3500 eek. Грамотная и продуманная установка фронтальной акустической системы - это залог того, что стоимость приобретенной Вами акустики оправдает себя на 100 процентов. При установке Акустики стоимостью от 1000 eek и выше, рекомендуем производить аудиоподготовку (шумо-вибро изоляцию) передних дверей. 3. Тыловая акустика. О заблуждениях… Миф о том, что так называемые “блины”, т.е. акустика размером 6"х 9" (15 х 23см), установленная в заднюю полку автомобиля способна заменить сабвуфер и добавить системе “хороший бас”, является только лишь заблуждением. В некоторых случаях такой вариант акустики является компромиссным в сравнении с сабвуфером, но никак не заменяет его. Напротив, в большинстве случаем тыловая акустика только портит звук фронтальной, утягивая сцену назад и добавляя "объем", необходимый только для "мультимедиа" систем. Далее приведу выдержку из замечательной статьи (журнал АвтоЗвук): Тылом имеет смысл заниматься только после того, как стабилизируется положение на фронте и будут одержаны важные победы: получена гладкая частотная характеристика фронтальной акустики, сформирована звуковая сцена, решен вопрос с басами. Только после этого можно обращаться к тыловым каналам, ибо роль их в качественной мобильной установке - существенно вторичная. И еще: сразу оговоримся, что речь пойдет о тыловой акустике, поддерживающей звуковую картину для сидящих на переднем сиденье, а не о системе обслуживания задних пассажиров. Тыловая часть звукового поля в машине должна быть именно добавкой к основному (т.е. фронтальному) звуку, а не давать самостоятельный звук. В этом смысле стихийно родившийся у нас термин "подзвучка" уступает по семантической состоятельности английскому "rear-fill", т.е. "тыловое заполнение", но тут уж ничего не сделаешь... В техническом смысле термин "тыловая подзвучка" означает звуковое поле, воспроизводимое вспомогательными громкоговорителями, расположенными позади слушателя. Целью подзвучки является добавить глубины и реализма звучанию основной (фронтальной) акустической системы. Распространенное заблуждение, что сзади должна стоять мощная широкополосная акустика, является своего рода атавизмом того периода развития автостерео, когда наиболее подходящим местом для установки динамиков считалась задняя полка. До сих пор, надо заметить, многие автомобильные производители, не желая себя обременять компоновочными проблемами, неизбежно связанными с установкой качественной фронтальной акустической системы, ставят в штатном варианте в заднюю полку излучатели значительно большие по размеру, нежели установленные в передних дверях или панели приборов. Более того, идя на поводу у столь укоренившихся фактов жизни, производители головных аппаратов часто коммутируют встроенные усилители и RCA выходы таким образом, что сигнал на линейном выходе (т.е. предназначенный для дальнейшего усиления, обозначается как тыловой. В терминах практических решений: 1. Не устанавливайте высокочастотных излучателей сзади. Там они не нужны, лучше направьте сэкономленные средства на качественные пищалки для фронтального комплекса, за которые переплатить - трудно. 2. Не устанавливайте больших динамиков - идеальными для тыла являются 3,5 - 4 дюймовые среднечастотные или широкополосные головки, 5-дюймовые - допустимы, 6 - дюймовые - излишество, 6 х 9 - явная несуразица. Более того, небольшие по размеру излучатели являются даже предпочтительными, поскольку создают меньше проблем с диаграммой направленности в верхней части рабочего диапазона (3 - 4 кГц). Для относительно скромных систем можно удовлетвориться штатными динамиками, если это - 4 - 5-дюймовые широкополосные головки. Если же Вас беспокоит, что дешевые головки, помимо ограниченного частотного диапазона, привнесут в общую звуковую картину повышенные искажения или неравномерность тонального баланса - лучше поставить небольшие, но качественные (но не шикарные) головки. 2.Не предусматривайте большой мощности тыловых каналов: уровень мощности, который будет достигнут после настройки, окажется меньше мощности, подводимой к передней акустике в 20 - 100 раз, то есть будет измеряться единицами ватт даже при максимальной громкости. Нет смысла использовать для этих целей два полновесных канала усиления мощности, зная, что усиление на их входах предстоит установить вблизи нижнего предела регулировки. В большинстве случаев мощности встроенных усилителей головного аппарата оказывается вполне достаточно, тем более, что в высококачественных установках они, как правило, оказываются вакантными. Один из вариантов включения тыловой акустики, успешно применявшийся в призовых установках, вообще может работать с одним каналом усиления. 4.Компоненты автозвука : Усилитель. Автомобильный внешний усилитель мощности устанавливается не для того, чтобы у Вас закладывало уши от безмерной громкости. Усилитель ЗАМЕТНО повышает качество воспроизводимой музыки. Почему ? Любая магнитола имеет на своих выходах номинальную (РЕАЛЬНУЮ) мощность 12-17 ватт на канал, несмотря на то, что на лицевой панели обычно написано "50X4". Причем эта мощность зачастую сильно зависит от напряжения в бортовой сети Вашего авто. Разница - в наличии у внешнего усилителя блока питания с преобразователем напряжения (DC-DC), позволяющего в разы увеличить напряжение, подаваемое на усилительные каскады. Без преобразователя теоретический предел составляет 20вт. Производители магнитол применяют всевозможные ухищрения, позволяющие кратковременно подать мощность на уровне заявленной, но они актуальны только на тестовых сигналах при измерении мощности. На реальном звуковом сигнале эти уловки не помогают. Поэтому использовать встроенные усилители магнитолы имеет смысл только для штатной акустики, специально сконструированной под маломощные устройства. Напротив, для приличных aftermarket систем требуется обычно от 50 до 100 вт неискаженной мощности для оптимального режима работы и комфортного уровня громкости. Описанное несовпадение приводит к тому, что уже при 40-60% громкости на ресивере, количество искажений превышает уровень, незаметный для среднестатистического уха, что сначала кажется грязным звучанием, а при большем увеличении уровня превращается с хрипение и дребезжание, что негативно сказывается на сроке службы акустики. Причем, как это ни странно, сжечь динамики маломощной магнитолой гораздо проще чем мощным усилителем из-за особенностей искаженного сигнала - он несет в себе гораздо больше энергии, чем неискаженный. Внешний усилитель имеет 50-150 ватт номинальной мощности на каждый канал при стандартном для автомобильной акустики сопротивлении 4ом. Соответственно, при верной настройке всей системы, на тех самых 15-17 единицах громкости Вы слушаете одну и ту-же композицию в кардинально ином качестве. Голос вокалиста, удары брабанов, бас-гитары и другие инструменты оказывается звучат совсем иначе. Более полно и глубоко, насыщенно и четко. Как в выборе магнитолы и акустики, так и в выборе усилителя полагаться нужно на свой слух и музыкальные предпочтения. Безусловно стоимость усилителя растет с его мощностью, качеством и т.д. Обычно стоимость неплохого усилителя колеблется в пределах 2000-4000 крон. Однако в продаже Вы найдете усилители и за 800еек и за 75 000 еек. Если Вы решили самостоятельно закупить все необходимые для Вашей аудиосистемы компоненты, рекомендуем принять во внимание следующее: - Обратите Ваше внимание на усилители следующих производителей: AudioArt, Eton,Ground-ZeroHertz, E.O.S., Revolt, Challenger, µ-Dimension, Alpine, PolkAudio. - Выбирайте 4 канальный усилитель даже если Вам ПОКА нужно усилить только фронтальную акустику. Возможно (скорее всего) Вам через месяц или через полгода захочется установить сабвуфер или организовать поканальную схему подключения фронтальной акустики. - Если Вы в обозримом будущем предполагаете установку сабвуфера, а деньги на отдельный сабвуферный усилитель тратить не хочется, делайте выбор с учетом номинальной мощности МОСТОВОГО (2 канала в одном) подключения не ниже 200-300 ватт (=100-150 ватт на канал при сопротивлении 2 Ом). Эти параметры всегда указаны на коробке и в описании усилителя. - Не забудьте продумать вариант размещения усилителя в Вашем авто, а соответственно учитывайте его размеры.
Шумоизоляция и аудиоподготовка передних дверей Правильная разборка дверей - залог того, что на обшивках не останется царапин и никакие детали не будут сломанными или лишними при сборке..... Процесс шумоизоляции включает в себя: - Мойка, сушка внутреннего металла двери - Вибродемпфирование всей внутренней поверхности двери материалом Вибропласт М1 в один - два слоя - Демпфирование и герметизация технологических отверстий рамы дверей материалом Вибропласт М1 в один слой, затем материалом Сплен 3004 в один слой - Демпфирование пластика дверных обшивок Вибропластом м1 при необходимости - Проклейка термоклеем деталей обшивок при наличии поскрипываний
